Весна — это не только пора пробуждения природы, но и время начала хлопот для садоводов. Работы пройдут эффективно, если еще до таяния снегов продумать все мероприятия и набросать небольшой план. Разумеется, детально просчитать все нельзя, поскольку природа вносит свои коррективы. Опытные садоводы рекомендуют в этом случае придерживаться периодов вегетации.

Прежде всего нужно провести своего рода ревизию садового хозяйства, осмотрев каждое деревце и кустарник, чтобы оценить их состояние. На ранних этапах весны необходимо отряхнуть с ветвей снег, еще плотнее сделать наст вокруг плодовых деревьев, чтобы покидающие свои норки грызуны не повредили штамбы.

Защита коры от повреждений

Уже упоминалось, что весной обязательно нужно залечить все повреждения на деревьях. Это первоочередная задача, потому что промедление ухудшит зарастание ран под воздействием солнечных лучей. Для этого нужно использовать садовый вар и эмульсионную краску.

Сначала место повреждения расчищают и дезинфицируют 1 %-ным раствором медного купороса, после чего замазывают рану. У старых деревьев удаляют с коры мох и лишайники проволочными щетками или скребками, параллельно с этим обрабатывают ее 5%-ным раствором железного купороса.

Ниже приведено несколько рецептов приготовления садового вара.

1. Смешать по 1 части разогретой канифоли (древесной смолы), измельченного воска (парафина) и нерафинированного растительного масла. Полученную смесь необходимо держать на водяной бане до получения однородной массы. Перед использованием ее следует разогреть.

2. Смешать 4 части разогретой древесной смолы с 1 частью горячей олифы.

3. Смешать 400 г древесной смолы с 1-2 ст. л. растительного масла, затем добавить 50 г спирта.

4. Смешать в равных частях глину и коровяк.

5. Соединить 400 г канифоли, 200 г воска, 100 г животного жира и 50 г спирта и разогреть на водяной бане.

После нанесения вара поврежденное место туго оборачивают пленкой, лучше черного цвета, и обвязывают темной бумагой.

Во избежание солнечных весенних ожогов стволы плодовых деревьев можно обвязать рубероидом либо притенить досками и картоном. В качестве защитного материала используют также рогожу, камыш, осоку, стебли подсолнечника, металлическую сетку и прутья.

Наиболее простой и действенный способ защиты от ожогов солнечными лучами: сбить 2 дощечки и прислонить их к дереву с южной стороны. Они будут исполнять роль отражателей.

Побелка, пожалуй, является одним из самых распространенных приемов защиты деревьев от ожогов и насекомых-вредителей. Раствор готовят из расчета 2-3 кг извести на 1 ведро воды. Можно также добавлять глину (1 кг), медный купорос (не более 300 г), мучнистый клейстер (200 г) или поваренную соль (200 г). В качестве средства для побелки используют водоэмульсионную краску, разведенную с мелом, либо специальный, уже готовый состав.

Побелку лучше провести до таяния снега и обязательно в сухую погоду. Не рекомендуется белить молодые деревья с гладкой корой, которые еще не начали плодоносить, так как у них могут закупориться поры, что замедлит газообмен и скажется на их росте. Для проведения работ используют кисточку, валик или краскораспылитель.

Для предупреждения огрубления и разрывов на коре специальным ножом делается бороздование: в виде продольных ран на стволе и кольцом на скелетных ветках разрезается кора до древесины в продольном направлении. Надрезы должны быть длиной не более 10-15 см, а расстояние между ними также не превышать указанных величин. Защитные бороздки на молодой коре прорезают через год, а на плодоносящих стволах — каждые 2-3 года.

Обрезка деревьев и кустарников

При установившихся температурах выше 0 °С в средней полосе России необходимо начать проводить обрезку фруктовых деревьев. Так, в апреле следует обрезать грушу, алычу, вишню, сливу, яблоню, абрикос. Начинать рекомендуется с молодых деревьев. Далее до распускания почек обрезают косточковые культуры, а после таяния снега этой процедуре подвергают ягодные кустарники.

Ранней весной обрезают только что посаженные молодые кустики смородины, сохраняя на побегах по 2-4 почки. Примерно через 1 -2 недели вырезают прикорневые побеги у основания смородиновых однолеток, оставляя лишь по 3-4 хорошо развитых побега, интервалы между которыми должны составлять не менее 10-15 см.

У малины находят утолщения в нижней части (галлы), в которых зимуют и питаются личинки насекомых-вредителей. Их также вырезают.

В начале весны проводят обрезку поздноцветущих кустарников (середина-конец лета), у которых цветки образуются на побегах текущего года. У них удаляют прошлогодние цветоносные ветви или слабые побеги, оставляя сучок длиной 2-5 см.

Обрезают также до уровня почвы декоративные кустарники, такие как бузина, кизил, лаванда. С целью омоложения необходимо обрезать запущенные кустарники: в марте у них удаляют 1/3 стеблей, начиная с самых больших. Следующей весной, 2 года подряд, также вырезают 1/3 но уже у других ветвей.

В начале весны проводят обрезку клематиса, у которого удаляют мертвые, больные и погибающие побеги. Этой процедуре подвергают также кусты роз, что позволяет регулировать силу их роста и обеспечивает обильное цветение.

В данном случае требуется соблюдать определенные правила:

— пользоваться только острыми инструментами, чтобы не нанести вред растениям;

— проводить ее лишь в солнечную погоду;

— прежде чем удалить часть растения, необходимо убедиться в правильности выбранного места.

Последствия неправильной обрезки будут сказываться на растении в течение всего его развития и влиять на его урожайность.

Весенняя прививка фруктовых деревьев

Прививка — один из способов размножения растений, когда соединяются части двух разных растений. Срастаясь, они становятся единым организмом. Небольшая часть корня или почка одного растения, которая переносится на другое, носит название «привой». Проще говоря, привой — прививаемое растение, а подвой — на котором прививают.

Прививку проводят с разными целями. Например, для получения посадочных растений необходимых сортов, которые будут развиваться в определенных климатических условиях. С помощью прививки малоценный сорт облагораживают, превращая в высококачественный. Ее проводят также с целью посадки в саду сорта дерева, необходимого для опыления другого. Прививка — это и средство сохранения поврежденного дерева.

Прививку проводят в конце апреля — начале мая 1 раз в 2-3 года. В 1-й год прививают на ветки, растущие вверх, а во 2-й — на однолетние побеги, также направленные вверх, выбирая наиболее тонкие из них.

Различают верхушечную и боковую прививки. В первом случае верхушечный побег заменяют привоем. Боковая прививка представляет собой процесс вставки подвоя в боковую часть, при этом верхушка удаляется после срастания растений.

Важным фактором этого процесса является совместимость прививаемых растений. Лучше использовать другие его сорта либо близкий к нему вид. В случае прививки нескольких сортов на один подвой лучше брать части растений с одинаковым сроком созревания.

Прививка осуществляется черенками (копулировка) и почкой-глазком (окулировка).

Для копулировки берут здоровые ветки от одно- или двухлетнего дерева. Для весенней прививки черенки готовят еще в начале зимы, после наступления первых заморозков, или в марте.

В зимний период нужно заготавливать черенки косточковых пород, а весной — яблонь и груш, стараясь успеть до распускания почек, а также черенки красной и черной смородины, кизила, розы и калины.

Черенки, заготовленные в начале зимы, должны храниться во влажной ткани в прохладном помещении.

В мае тщательно перекапывают грядки, на которые будут пересажены черенки для доращивания. Для этого делается бороздка глубиной 13 см, в которую вертикально вставляют заготовленные черенки. При этом над землей должна остаться лишь небольшая их часть с почками — 2-3 см. Расстояние между черенками должно составлять 30-40 см, а в парнике — 10 см.

В течение лета черенки рекомендуется оставить на грядке, а к осени укоренившиеся и обросшие веточками выкапывают и пересаживают на постоянное место.

Для прививки потребуются следующие инструменты: сучкорез, пила, молоток, топорик, секатор, лезвия, колышки, точильный брусок, а также ветошь, мешки, полиэтиленовая пленка, бумага, удобрения и субстраты.

Распространенным способом прививки у молодого деревца является «в боковой разрез». Его проводят до начала сокодвижения.

Если дерево зимой было повреждено грызунами или зайцами, выбирают способ «мостиком».

При небольшом повреждении хватит одного черенка, который укрепляют гвоздями, а при более существенных, располагающихся вокруг ствола, черенки укрепляют вокруг всего штамба. Существуют и другие способы копулировки: «в расщеп» и «за кору».

Способ улучшенной копулировки выбирают при одинаковом диаметре черенка и подвоя. На подвое и привое делаются косые срезы с язычком. Если первый толще второго — «под кору». Здесь важно лишь то, как хорошо отстает кора от древесины.

Окулировка является более простым способом по сравнению с копулировкой. Самый распространенный ее вид — окулировка «щитком», или Т-образная.

Прививку «за кору» проводят в период активного сокодвижения. В это время хорошо отделяется кора у подвоя, при этом разительно отличаясь от коры привоя. Место прививок обматывают бумагу и фиксируют изолирующей лентой, скотчем либо мочалом. Эти обвязки можно будет снять через 1-1,5 месяца, а на толстых подвоях чуть позднее, при этом периодически проверяя, нет ли на коре перетяжек от обвязки.

Этим способом прививают яблоню, грушу, персик, вишню, розу, сливу, боярышник, проводя данную операцию летом (в июле-августе).

Окулировку применяют с целью замены дерева. Лучшим временем для этого является период цветения или его окончание. Ее проводят на деревьях возрастом от 2 до 10 лет, так как на более старых прививку сделать труднее.

Для прививки окулировкой летом (в июле-августе) дерево также подготавливается весной. Обрезается центральный проводник на высоте 1 -1,5 м, затем выбираются 5 крупных веток 1-го порядка, равномерно расположенных вокруг ствола. Эти ветки обрезают в зависимости от возраста: 6-8-летние — на расстоянии 30-40 см от основания, 9-10-летнего — 60-80 см от основания. Боковые побеги на этих ветках укорачивают так, чтобы у основания осталось 15-20 см, а лишние вырезают на кольцо.

Второй вариант — укорачивание. Срез делается снизу над одним из боковых ответвлений, которое также сильно укорачивают и аккуратно зачищают острым садовым ножом. За лето дерево обрастет молодыми побегами, тогда можно будет делать окулировку.

Окулировку на подготовленном весной дереве выполняют следующим образом. Со свежего черенка срезается щиток коры с почкой, который вставляют в Т-образный разрез, сделанный у основания сильно развитых побегов, выросших после весенней обрезки прививаемого дерева. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой и фиксируют изолирующей лентой либо скотчем, стараясь не передавливать место среза.

Следующей весной проводят обрезку привитых побегов, делая срез над прижившимися почками. Там, где спилена основная ветка, оставляют 2-3 прижившиеся прививки. На 3-й год сохраняют для роста и формирования кроны лишь одну прививку на каждой привитой скелетной ветви, укорачивая при этом остальные.

Кроме того весной необходимо заняться газоном.

Весной садоводы заботятся о запасах удобрения на лето, поэтому сооружают на участке компостную яму, в которую складывают все органические отходы сада — траву, землю, листву, опилки, плоды, а также остатки домашней растительной пищи, бумагу, птичий помет, экскременты домашних животных. Компост, как известно, является органическим удобрением, источником азота.

Нельзя использовать для компоста больные растения, капустные кочерыжки с утолщениями, редьку, морковь, бобовые, кожуру цитрусовых, хлеб с плесенью, сорняки и травы с семенами, окрашенную бумагу, гнилые продукты. Для приготовления компостного удобрения можно использовать растения, пораженные тлей, белыми мушками и другими насекомыми-вредителями. Процесс компостирования происходит благодаря навозному червю (Eisenia foetida), который питается перепревшими органическими остатками. Кровяная и роговая мука или фекалии, а также скошенная трава будут способствовать процессу разложения. Запах сможет нейтрализовать шамотная или буровая мука. Кстати, интенсивный зловонный запах, исходящий от компостной ямы,— это признак нарушения технологии приготовления органического удобрения: недостаточное поступление кислорода. Для исправления ситуации требуется более частое перемешивание компостного материала мотыгой или вилами, тогда отходы будут не гнить, а преть.

Компостную кучу (яму) можно закладывать прямо на земле.

Этапы компостирования:

— уложить слой (25-30 см) растительных садовых остатков и тщательно полить их;

— сверху поместить слой навоза толщиной 5 см. Его можно заменить сульфатом аммония, который также служит стимулятором созревания компоста;

— уложить второй слой отходов толщиной 25-30 см, затем — навоз, который посыпать известью из расчета 120 г на 1 м2.

— таким образом укладывать слой за слоем в описанной очередности.

Закладка компоста может происходить с дренажом и без него или как единая куча, без слоев. Для этого необходимо солнечное или слегка затененное место. Чтобы куча не портила интерьер сада, ее надо оградить деревянным каркасом или сеткой. Можно также высадить вокруг нее декоративные кустарники.

Другие виды работ в весеннем саду

1. Определение типа почвы на новом участке.Именно весной необходимо провести данное мероприятие на новом участке. Для этого нужно срезать лопатой небольшой пласт почвы, подбросить его и поймать на лопату. Если он рассыплется на кусочки — это признак хорошей структуры почвы, в которую свободно проникают вода и воздух. Если она упала с лопаты, словно масляный ком, — почва глинистая. Взяв на ладонь горсточку земли, ее надо смочить и попробовать скатать колбаску. Не удалось? Значит, почва супесчаная. Она скатывается, образуя трещинки. Из глиняной почвы можно слепить шнур.

2. Уборка опавших листьев и другого прошлогоднего мусора, в котором находится большое количество вредоносных бактерий, насекомых-вредителей и их зимующих особей.

3. Развешивание скворечников для привлечения в сад птиц.

4. Рыхление почвы, в том числе и в приствольных кругах, на глубину 7-10 см (в некоторых южных районах — на 10-12 см). Одновременно с рыхлением надо удалять сорняки.

5. Мульчирование приствольных кругов. Их присыпают мульчей сразу же после рыхления. Впоследствии не требуется проведения этих работ, достаточно лишь удалять постоянно пробивающиеся сквозь мульчу сорняки.

6. Подкормка растений азотными удобрениями — одно из важных весенних агротехнических мероприятий. К ним относятся навозная жижа, птичий помет, коровяк. Для приготовления растворов пригодятся старые бочки, которые закапывают до половины в землю. Их заполняют удобрениями (коровяка кладут больше, птичьего помета и навозной жижи меньше) на 1/4 или 1/5 часть, доливают до самого края водой и несколько раз в день тщательно размешивают. Для полива приготовленный раствор разбавляют водой: коровяк — 4-5 частями, птичий помет — 10-12. Навозную жижу перед внесением разводят водой в соотношении 1 : 6. Вносят его в бороздки глубиной 8-10 см, которые нарезают по обе стороны каждого ряда кустов. На каждый расходуют по 1 ведру раствора.

Первую подкормку лучше проводить после цветения.

7. Опрыскивание плодовых деревьев проводится 3 раза в годовой период развития растения. Весной опрыскивают деревья и кустарниковые породы сразу после цветения, а потом еще через 2-3 недели. Для этого выбирают пасмурный теплый день (18-20 °С) и начинают с раннего утра.

Средство для опрыскивания можно приготовить из минеральной смеси. Для начала делается раствор суперфосфата из расчета 100 г на 1 л воды. Через сутки в него добавляют хлористый калий (20 г на 1 л воды) и мочевину (30 г на 1 л воды). Можно провести опрыскивание 1- 2%-ной бордоской жидкостью. Процедура опрыскивания предохранит растения от монилиоза, парши, курчавости персика и других заболеваний.

В качестве средства для опрыскивания садовых растений используют также 2%-ный раствор медного купороса. Для больных растений его концентрацию увеличивают до 5%.

Весной нужно обязательно провести опрыскивание карбофосом (30 г на 10 л воды) земляники садовой, зараженной клещом, предварительно удалив у нее сухие листья. Этой процедуре подвергают также те участки сада, где было много тли и медяницы. До распускания почек при температуре 10 °С плодовые и ягодные кустарники опрыскивают раствором нитрофена из расчета 300 г на 10 л воды.

До начала распускания листьев 12%-ным дустом гексахлорана (50 г под каждый куст) опыливают почву под кустами, поврежденными в предыдущем сезоне галлицами, огневками и крыжовниковым пилильщиком.

8. Посадки и пересадки деревьев. Весна — наиболее подходящее время для этого вида работ. Сажать начинают после оттаивания почвы. В средней полосе России это время приходится на апрель — начало мая. Теплолюбивые садовые культуры высаживают после весенних заморозков.

Вьющиеся и плетевые растения способны украсить и облагородить внешний вид сада. Например, можно закрыть ими старые неприглядные пни. Для этого надо поставить подпорки, направленные к пню, чтобы лианы забрались по ним на пень и закрыли его пышной шевелюрой из листьев и цветов. Компостную кучу можно скрыть плетистой настурцией или кабачками, а сухое дерево прикрыть лианой, например клематисом, который оплетет отмершие ветки, добавив своеобразной красоты.

Ранней весной сажают хвойные породы деревьев. Их ассортимент велик и у каждого вида или формы свои требования к месту произрастания, почве и агротехнике. Но есть общие правила посадки хвойных, которых надо придерживаться.

Так, сосны и можжевельники в большинстве своем любят солнечные места; туя и туевик одинаково хорошо растут в полутени и на солнце; пихта и ель предпочитают тень. А самое теневыносливое из хвойных растений — тисс.

Большинство хвойных непритязательны к почвам, лишь на тяжелых, глинистых необходим дренаж, для которого используют битый кирпич и песок.

Наиболее подходящий грунт для большинства видов хвойных представляет собой смесь дерновой земли, торфа, перегноя и песка в пропорции 2:2:2:1. Можно добавить к ним нитрофоску из расчета 200-300 г на каждое дерево. При посадке пихты в яму желательно добавить 10 кг опилок, а почвы под тисс, сосну и можжевельник казацкий — известку.

При посадке туи, туевика, тисса и можжевельника расстояние между деревьями должно составлять 0,5-2 м; лиственницу, ель и сосну сажают в интервале 2-4 м; пихту и кедр — в 3-5 м друг от друга.

На тонких корнях некоторых хвойных пород присутствует так называемая микориза (сросшиеся мицелий гриба и клетки корня дерева), необходимая для нормального развития растения. Поэтому при посадке хвойных нужно осторожно обращаться с корнями, стараясь не повредить земляной ком. Делать это нужно в максимально короткие сроки, пока не высохли корни.

После посадки саженцы поливают, притеняют, а для лучшего укоренения вносят под них минеральное удобрение «Эпин».

Размножают хвойные методом черенкования (можжевельник, туя, кипарис). Более сложная задача — укоренить черенки лиственниц, сосен, елей и пихт.

При весеннем размножении на черенки берут побеги прироста прошлого года. Перед нарезкой в нижней его части осторожно удаляют хвою, не травмируя кору, чтобы она не подгнивала в период укоренения. Лучше чтобы черенки были с «пяткой» — небольшим кусочком коры с древесиной предыдущего прироста. Берут короткие боковые веточки, отделенные от основной ветви, с кусочком старой древесины. Они не срезаются, а отрываются, после чего их следует подержать в воде 2-3 часа, но не более. Хорошие результаты дает использование стимуляторов корнеобразования в виде раствора, в котором выдерживают черенки, или порошка для присыпки срезов перед посадкой. Успех в этом случае зависит от точного соблюдения инструкций, которые прилагаются к препарату.

9. Внесение удобрений. При посадке сразу же после цветения вносятся минеральные или органические удобрения, например навозная жижа, относящаяся к азотно-калийным удобрениям. Для этого выкапываются кольцевые бороздки (канавки), на дне которых острой палкой проделывают отверстия. На каждое дерево в возрасте до 10 лет вносят 5-6 ведер жижы, от 8 до 12 лет — 8, а для старого дерева понадобится 12-15 ведер удобрения. Под вишню, сливу и другие косточковые культуры выливают по 6-8 ведер. Весной тяжелые почвы удобряют золой.

Азотные удобрения вносят из расчета на 1 м2: 50 г сернокислого аммония и 25 г аммиачной селитры.

10. Высевание сидератной зелени. Весной высевают травы на зеленое удобрение (сидераты), например, в марте — клевер сорта подземный между рядами смородины, крыжовника, ежевики. Этот процесс продолжается до июня. Сидерат можно скашивать дважды за вегетацию и запахивать в землю. В начале апреля и в течение всего лета сеют клевер белый. Он является замечательной подпокровной культурой для ягодных и винограда. Люцерна высевается с начала марта вплоть по сентябрь и служит материалом для компостирования, а календула лекарственная способствует восстановлению участков, зараженных нематодой. Можно также прикопать семена сидерата осенью в грунте, а весной после цветения вскопать участки с зеленой массой.

11. Высаживание рассады на постоянное место.

12. Деление многолетних цветов и травянистых культур. Его проводят для омоложения старых растений, которые уже плохо цветут, у них тонкие и слабые побеги, листва быстро опадает. Весеннее деление и пересадка возрождают их к жизни. Этот прием применяют для флоксов, колокольчиков, многолетних астр и др. Травянистые многолетники разрезают в промежутках между почками или молодыми ростками на корневищах, используя для этого остро заточенную штыковую лопату. Поскольку крупные экземпляры трудно вытянуть из земли, в качестве рычага используют доску. Их сначала делят на 4 части крест- накрест, а затем вручную на более мелкие.

13. Проведение дымления или полива для защиты растений от заморозков. Для этого сжигают специальные дымовые шашки из плотных куч сырой соломы, листвы, мусора, сорняков, влажных тряпок. Сначала вбивают кол, который обкладывают вышеперечисленными материалами, покрывают все это навозом, листьями или землей и поджигают. Задымление проводится при температуре менее 2 °С.

От заморозков цветущие ветки спасают также тем, что укрывают их полиэтиленовой пленкой, которую завязывают у основания.